Pues lo estas haciendo todo mal, me sorprende mucho que este animal aun este vivo.
Soy tan directo porque no entiendo como no os preocupáis de leer ni una sola ficha de cuidados de los animales que tenéis cuando hay millones de ellas por todos los sitios, en todos los idiomas y en todas las redes sociales!!!!!, eso si para buscaros la vida y saber donde se compra un Varano la gente se mueve mucho.
Te pongo la primera ficha que encontrado en Google solo escribiendo la especie.
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Clasificación:
- Reino: Animalia
- Filo: Chordata
- Clase: Reptilia
- Orden: Squamata
- Familia: Varanidae
- Género: Varanus
- Especie: V.exanthematicus
Características del animal:
- Hábitat y distribución: Es propio del África subsahariana desde Senegal hasta Eritrea ocupando gran parte de Zaire. Viven en ecosistemas de matorral bajo aunque se han encontrado en un gran espectro de hábitats, incluyendo costeros, de sabana, bosque abierto, etc. Son de costumbres diurnas. Están incluídos en el apéndice II del documento CITES al igual que la mayoría de las especies del género Varanus.
- Descripción breve: Son animales robustos con patas de gran fuerza con las que puede trepar y excavar. Su piel es excepcionalmente dura, pudiendo soportar mordeduras de serpientes venenosas al no poder atravesarla fácilmente. En cambio, el mordisco de este animal es capaz de triturar huesos. Su cola es relativamente corta, además tiene cierta capacidad de almacenar grasas. Es capaz de emitir silbidos y bufidos ante posibles amenazas. Su cabeza es algo chata y bastante maciza, provista de una boca con dientes ligeramente inclinado hacia atrás (curiosamente en estado adulto estas piezas se vuelven más romas para machacar conchas de caracoles, los cuales son su dieta principal). La coloración base puede ser marrón amarillento a gris con ocelos más claros rodeados de una parte más oscura en la zona dorsal. Poseen una lengua bífida al estilo similar al de las serpientes. Se diferencian de los V.albigularis por la presencia de osteodermos en el cuello.
- Dimensiones del animal: Hasta 1,3 metros, aunque lo más normal es que alcancen entre los 80 cm y 1m
- Longevidad: Entre los 10 y 20 años generalmente
- Temperamento entre ellos: Los machos son territoriales entre sí, se pueden mantener en solitario, en pareja o en pequeños grupos de un macho y varias hembras.
- Temperamento frente al ser humano: Con un contacto habitual (tampoco para estresarlo) se pueden conseguir animales muy dóciles (excepto que sean de captura que ahí hay poco que hacer). Hay que tener cuidado con los mordiscos ya que tienen bastante fuerza en las mandíbulas. La cola y las garras pueden también ser usadas como método para persuadirnos. En ocasiones sobre todo en los primeros días-semanas es recomendable usar guantes (un mordico suyo podría lacerarnos la mano). En caso de que muerda y no quiera soltarse se puede poner alguna gota de vinagre.
- Dimorfismo: No existen diferencias apreciables a primera vista entre machos y hembras. A pesar de ello se suele decir que los machos son ligeramente mayores y con la cabeza y cuello más robusto. Otro método propuesto es el del abultamiento en la base de la cola aunque tampoco es decisivo. En ocasiones cuando se manipulan o defecan los machos pueden sacar al exterior uno o los dos hemipenes. La manera clásica de sexaje es a través de sondeo o de ADN.
- Alimentación: Aceptan insectos (adecuados a su tamaño), como cucarachas, grillos, gusanos de seda, larvas de dolas, saltamontes, langostas migratorias, caracoles (buena fuente de calcio, además, en la naturaleza se alimentan de caracoles gigantes del género Achatina; a pesar de ello hay que purgarlos durante un tiempo antes de dárselos), tenebrios, zophobas (cuidado estos dos últimos por el exceso de grasa), etc. También se le puede dar de vez en cuando huevos, algún ratón (preferiblemente recién sacrificado o descongelado para evitar parásitos y daños a nuestro animal, aunque como en la mayor parte de la dieta de esta especie existe mucha controversia fuera del ámbito de los insectos), algo de pollo, etc. Algunos también les dan algo de comida enlatada de perro y/o gato bajo en grasa e incluso salón o trucha, pero no es imprescindible (y algunos sostienen que no es recomendable, aunque puede ser bueno cuando nuestro animal se esté recuperando o queramos que suba de peso). Con darles dos o tres veces en semana de comer será suficiente para los adultos. Con darles el calcio, D3 y multivitamínicos un par de veces en semana será más que suficiente (si se le da una rata o ratón una o dos veces al mes, nunca más de esa frecuencia, se puede reducir al mínimo, incluso prescindir de la complementación con calcio). Hay que tener cuidado ya que esta especie suele tender a la obesidad en cautiverio (con los correspondientes trastornos de hígado y enfermedades como la gota asociadas a esta condición). Si un animal no tiene ganas de comer se recomienda visitar a un veterinario especializado.
- Dificultad de mantenimiento: Intermedio-Avanzado
Detalle de la cabeza y las escamas de cuello. Imagen de:
kyhLiang
Ambientación:
- Terrario: El terrario adecuado para un individuo sería de 200x70x60, mientras que para una pareja se podría ampliar hasta 300x100x100. El recinto debe estar bastante ventilado y puede hacerse tanto de cristal, metacrilato y similares (nunca de malla ya que la rajarán), o incluso de madera. Las rejillas de ventilación hay que asegurarlas muy bien ya que pueden romperlas si no están bien fijadas. Todo lo que se introduzca en el terrario debe estar bien sujeto para evitar desprendimientos ya que tienen mucha fuerza. No sería una mala idea poner un seguro al terrario ya que son muy hábiles. Como sustrato podemos usar desde el periódico y las piezas de linoleo (si lo que queremos es más higiene) hasta fibra de coco, turba o una mezcla de estos con arena y arcilla (más estético, más costoso, permite escarbar, pero hay que vigilar que no lo ingieran ya que puede ocasionar problemas intestinales). En el caso de los materiales cavables se podría colocar una capa superior a los 20 cm para que se entretengan. Hay que colocar un recipiente con agua, y si es posible (y no sube mucho la humedad), que se puedan introducir enteros para refrescarse. Se pueden añadir troncos y rocas, o incluso repisas donde se subirán gustosamente. También es necesario proveerles de dos refugios (se pueden hacer con cajas de madera) uno en la zona cálida y otra en la fría. Una buena idea es que saque al animal a una habitación segura (o terraza para que de paso tome sol) para que haga algo de ejercicio(no sustituir un terrario adecuado por las salidas ocasionales). Es muy importante que estén bien supervisados. Existen casos de ejemplares criados en terrarios exteriores con buenos resultados
- Temperatura: Por el día la temperatura debe ser sobre 25ºC en la zona fría y en torno a 35ºC en la parte caliente, además debajo de la fuente de calor (ya sea de valor de mercurio, spots normales, lámparas cerámicas, etc., recordar que si se colocan en el interior del recinto hay que protegerlos con una rejilla para evitar quemaduras) debe rondar sobre los 45-55ºC, incluso excepcionalmente hasta 65ºC. Se pueden combinar los sistemas de calefacción superiores con mantas y cables si fuera necesario (estos siempre fuera del terrario). Por la noche se puede bajar hasta 20-25ºC (incluso hasta los 15ºC pero no es lo más aconsejable ni seguro). En invierno es usual disminuir algo la temperatura, fotoperiodo y humedad (además de la ingesta de alimentos a 1 o 2 por semana) para imitar la época seca, esto según algunos autores aumenta su longevidad
- Humedad: Se recomienda que ronde entre el 40 y 70% (llegando a casi el 100% en el interior del refugio húmedo), pudiendo rociar la mitad del terrario por la noche. Si el terrario es suficientemente profundo y el terrario no es de un material que se pueda dañar podemos regar a chorro, dejando la tierra adecuada para sus excavaciones (siempre solo la mitad del terrario para evitar que la humedad suba en exceso). Cuando mudan se puede aumentar la humedad y darle baños de agua tibia si fuera necesario.
V.exanthematicus mudando. Imagen de:
Sylfred1977
- Iluminación: Necesitan un fluorescente (o más debido al tamaño del habitáculo) con UVA-B del 10.0. Si se utilizan lámparas de mercurio estas pueden proveer de gran cantidad de la luz UVA-B que necesitan. Cuando el tiempo lo permita se recomienda soltarlos en una terraza controlada para que puedan darse baños de sol que les vendrá muy bien.
Reproducción:
- Madurez sexual: Sobre los 3 años. La época de reproducción se da en la época húmeda, entre julio y noviembre. Es totalmente necesario colocar un recipiente con una mezcla de vermiculita, arena de obra u otro material excavable de al menos un metro de largo y bastante profundidad (superior a los 60 cm) cubierto con una caja en la que pueda entrar la hembra, ya que si esta no tiene las condiciones adecuadas fácilmente puede sufrir retención de huevos.
- Nº de huevos por puesta: De 10 a 60
- Periodo de incubación: De 5 a 6 meses a una temperatura entre 28 y 32ºC
- Cuidado de las crías: Se recomienda mantener a los juveniles individualmente para tenerlos más controlados y evitar posibles agresiones. No se les debe dar pinkys (aunque como dijimos no es totalmente necesario, y en algunos casos se desaconseja) hasta que cumplan el mes de vida. Se alimentarán al menos 5 veces en semana principalmente con grillos, cucarachas, etc del tamaño correcto (no mayor a la mitad del ancho de la cabeza). Se les debe complementar con calcio, multivitamínicos y D3. La temperatura se recomienda que sea algo menor en el basking area que la planteada par los adultos (no debería superar los 50ºC).
- Dificultad de la reproducción: Media-Difícil
V.exanthematicus juvenil.Imagen de:
TheReptilarium
Comentarios: Los ejemplares provenientes de captura suelen presentar un comportamiento agresivo bastante difícil de mitigar por lo que es mejor los ejemplares criados en cautividad. Hay que ser bastante precavido ya que en muchos casos se venden ejemplares salvajes vendidos como si fueran nacidos en cautividad. Es conveniente adquirir ejemplares juveniles que sean ágiles y con comportamientos defensivos antes que los tranquilos y que se dejen coger ya que esto puede ser señal de enfermedad. No son animales de ningún modo aconsejables para principiantes ya que debido al tamaño de la instalación, la alimentación algo compleja y su fuerza lo hacen bastante desalentador para los que se inician en el hobby. Si se quiere probar con un varano es mucho mejor empezar con un V.acanthurus.
Lo primero de todo la iluminación UVA-B y temperatura, lo segundo la alimentación, solo dale grillos hasta que lo tengas claro, ni pollo ni gusanos y aportarle calcio y vitaminas.
A partir de que las dudas que te surjan te las resolvemos pero cámbialo todo porque este animal a parte de llevar mucho tiempo sufriendo no durara mucho mas tiempo, eso contando que secuelas le quedaran seguro llevalo a un veterinario especializado en cuanto puedas.
Y por favor no te limites a leer solo esto infórmate mas mira vídeos de Youtube leete fichas etc...
